临洺关香肠也叫做洺关熏肠和驴肉香肠，它是河北邯郸永年的特点美食，其历史悠久，据了解是起来自于清朝时期，距今已经有上百年的历史了。据小红所知道刚开始的驴肉香肠其做法为：第一将驴肠清洗干净之后晾干，然后再用煮肉的肉汤调好粉芡，再将煮熟之后的驴肉...

　　临洺关香肠也叫做洺关熏肠和驴肉香肠，它是河北邯郸永年的特点美食，其历史悠久，据了解是起来自于清朝时期，距今已经有上百年的历史了。据小红所知道刚开始的驴肉香肠其做法为：第一将驴肠清洗干净之后晾干，然后再用煮肉的肉汤调好粉芡，再将煮熟之后的驴肉剁成肉末与其掺杂在一块，加入佐料灌入驴肠当中，再入锅中煮上两个多小时即可。目前伴随制作工艺的提升和师傅们丰富的制作经验，口味和制作上都在持续的提升，材料上用绿豆粉芡，驴的肋条肉，将起初的煮制改为锯末火将驴肉香肠熏干，如此制作出来的驴肉香肠色香味俱全，深受大家的欢迎。

　　杜竹山师傅流浪到临洺关，从郭大然铺前经过，闻到一股扑鼻肉香，案前围着一伙客户争相购买，杜师傅虽然没品尝肉味，但却了解掌柜的是卤肉高手，等客户走后，便走进肉铺，与郭大然闲唠，问煮肉下料之事。郭大然说：“这是祖传百年老汤，不需加什么香料。”

　　清朝末年，冀南一带蝗旱为灾，赤地千里，民不聊生，百姓逃荒，十室九空。在逃荒人流中，有一家餐馆掌灶师傅叫杜山竹，素有卤肉、灌肠好技术，来到了临洺关。

　　那时，临洺关还是个人口较少的小镇子，南大街有一家经营多年的驴肉铺，掌柜的叫郭大然，从幼年同意了祖上传流下来的熏肉技术，经他在配料、火候上的加工，煮出来的驴肉在冀南一带享有盛名，煮多少当天卖多少，买卖兴隆，畅销各地。尤其是驴板肠，又香又烂，肥而不腻，因而在乡亲中流传着“能舍孩子娘，不舍驴板肠”的说法。北东街口，也有一家驴肉铺，掌柜的叫韩留柱，他煮出肉来，十天半月卖不出去，尽管在香料、加工、火候上打主意，想方法，仍然极少有人问津。他眼看着郭家买卖兴旺景象，心上憋着一口闷气，也无可奈何，只好埋怨自己命穷。

　　杜竹山师傅流浪到临洺关，从郭大然铺前经过，闻到一股扑鼻肉香，案前围着一伙客户争相购买，杜师傅虽然没品尝肉味，但却了解掌柜的是卤肉高手，等客户走后，便走进肉铺，与郭大然闲唠，问煮肉下料之事。郭大然说：“这是祖传百年老汤，不需加什么香料。”山竹了解这是打发外行的话，也不便多问，话不投机，便起身走出了肉铺。当走到北东街口韩留柱的铺子前时，又有肉味扑鼻而来，可一个客户也没，二人便慢慢攀谈起来，韩留柱吐露了财运不济，营业一直追不上郭大然的愤懑之情。山竹说：“我可以叫你在肉食业上夺个状元。”留柱大喜，问明山竹来历，原来是同行，便留山竹在家里寓居，由山竹教授灌驴肠的技术。山竹先把驴肉洗净，吹起晾干，把煮熟的肋肉剁成肉末，再用肉汤调和粉芡，加花椒、茴香、沙仁、陈皮、肉桂、丁香、姜末等香料，用白油和肉末、粉糊一块调拌，然后灌入肠皮中，下锅煮了两个小时。出锅后，果然是见所未见，闻所未闻。弯如新月，粗似儿臂，入口生津，香飘十里，这便是民国初年的“临洺关香肠”。韩留柱是个有心人，经品尝感到香味不浓，肠皮惨白不脆，又把灌油改成芝麻香油，煮熟之后再用松烟熏蒸，终于成了远近驰名的“熏肠”，即目前所谓的临洺关香肠。

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